לאחר הרכבת לוח מודפס LED, ייתכן שחלק מהנורות לא יידלקו, ייראו בצבע שונה או יעמעמו מהר מדי. בעיות אלו מתחילות לרוב בשלבי התכנון או ההרכבה. גם אם לוח עובר בדיקות, הוא עדיין עלול להיכשל בהמשך.

נוריות הלד אינן נדלקות - בדוק את כיוון הרפידה

אם חלק מהנוריות נשארות כהות לאחר חיתוך הפאנל, ייתכן שכיוון הפדים שגוי. על מעגלים מודפסים מאלומיניום, פדים שעוברים באותו כיוון כמו חיתוך הפאנל יכולים למשוך חוטי זהב במהלך חריצת V. זה גורם למעגלים פתוחים. כדי להימנע מכך, ודא שכיוון הפדים ניצב למתיחה של הפאנל.

צבע לא אחיד - לחות בתוך נוריות הלד

כאשר נורות LED נחשפות לאוויר זמן רב מדי, הן סופגות לחות. במהלך הזרימה החוזרת, הלחות הזו מתרחבת וסדוקה את הדבק. זה משנה את נתיב האור ומשנה את הצבע. יש לאפות נורות LED ללא אריזה ב-70 מעלות צלזיוס למשך 24 שעות לפני ההרכבה כדי למנוע זאת.

מעגלים פתוחים - משחת הלחמה שגויה עבור לוחות גמישים

משחת הלחמה בטמפרטורה נמוכה הופכת לשבירה לאחר הזרמה חוזרת. זוהי בעיה עבור פסי LED גמישים שמתכופפים לעתים קרובות. החיבורים נסדקים והחלקים מתכהים. השתמשו במשחה חזקה יותר ועמידה בטמפרטורה גבוהה עבור מעגלים מודפסים גמישים של LED כדי למנוע כשלים מוקדמים.

דעיכת אור מהירה - תכנון תרמי לקוי

אם נורות הלד שלכם דוהות מהר, חום עלול להילכד. חום גבוה מפרק את הזרחן והדבק בתוך הלד. השבב מתעמעם עם הזמן. פתרו זאת באמצעות עיצוב תרמי טוב יותר - ליבות אלומיניום, נחושת עבה ומרווח מספיק לחום להיפלט.

הרכבת לוח מודפס של LED פירושה הרכבת כל החלקים, כולל נוריות ה-LED, על לוח המעגל. מתחילים בבדיקת סוג נוריות ה-LED שיש לכם - SMD או COB. זה משנה את אופן בניית הלוח.

אם נורות ה-LED שלכם הן מסוג SMD, אתם משתמשים בהרכבה משטחית. ראשית, מדפיסים משחת הלחמה על כל משטח. לאחר מכן, בודקים אותה. מניחים את חלקי ה-SMD ישירות על המשטחים. לאחר מכן, הלחמת Reflow מתיכה את המשחה ומחברת את הפינים. לאחר מכן, בדיקה אוטומטית (AOI) בודקת חיבורים פגומים או חלקים חסרים. זהו תהליך נקי. עובד גם מהר.

עכשיו, נורות COB שונות. אין שלב של הזרמה חוזרת. אתה מחבר את השבבים ישירות למעגל המודפס (PCB). עבור חיבור חוטים, חוטי זהב זעירים מחברים את שבב ה-LED ללוח. עבור חיבור שבב-Flip, לשבב כבר יש בליטות הלחמה מתחת. אתה לוחץ אותו כלפי מטה, מחמם אותו, וההלחמה נמסה. זהו החיבור.

ללוחות מודפסים של LED מאלומיניום יש בסיס העשוי מסגסוגת אלומיניום. בדרך כלל, הוא מעורבב עם מגנזיום או סיליקון. בסיס זה מושך חום מהרחק מהנורות. החום עובר דרך שכבת בידוד מיוחדת ומשם החוצה לאוויר. זה שומר על נורת הלד יציבה ועוזר לה לזהור זמן רב יותר.

מוליכות תרמית של אלומיניום סבירה - בסביבות 1 עד 8 וואט/מ"ל. טווח זה עוזר לנהל את החום היטב מבלי להפוך את הלוח למגושם או כבד מדי. לוחות אלה מגיעים בדרך כלל בשלוש שכבות. יש לך בסיס אלומיניום, שכבת בידוד אמצעית ושכבת נחושת עליונה שבה נמצאים הרכיבים שלך.

בהשוואה ללוחות FR4 רגילים, לוחות מודפסים מאלומיניום יכולים להתמודד עם יותר חום ועומס. הם לא מתכופפים הרבה. הם נשארים יציבים. לכן, אם אתם עובדים עם נורות LED בעלות הספק גבוה, לוחות אלומיניום הם בחירה חכמה. הם עוזרים לנורות שלכם להחזיק מעמד זמן רב יותר ולהישאר בהירים יותר.

כשבונים לוח מודפס של LED, חשוב מאוד למקם את החלקים במקום הנכון. נוריות LED, נגדים, מחברים - כל אחד מהם זקוק לרווח. שמרו על מרווח בטוח ביניהם כדי למנוע קצרים או נזק. משמעות הדבר היא לבדוק את הזחילה והמרווח בקפידה.

לאחר מכן, בחרו את חומר ה-PCB המתאים. חומרים מסוימים מתמודדים טוב יותר עם חום. אחרים מתאימים למעגלים בעלי הספק גבוה. אין פתרון אחד שמתאים לכולם. אם אינכם בטוחים, שאלו אותנו ב-PCBTok. נוריות LED מתחממות מהר. אם לא תשלטו בהן, הלוח שלכם עלול להיכשל. השתמשו במעברי חום או בצלעות קירור כדי להוציא חום.

לבסוף, בדקו את נתיבי הזרם. לאחר הצבת החלקים, ודאו שאין חיבורים חסרים או קצרים. זהו מעקב. זה עוזר למעגל המודפס שלכם לפעול בצורה חלקה יותר ולהישאר קריר יותר. פריסה טובה, חומרים מוצקים ובקרת חום חכמה - אלה הם המפתח למעגל מודפס LED חזק.